Калькутта — культурное сердце современной Индии. Второй по величине город Индии - это «праздник каждый день»: праздник жизни, где соседствуют богатство и нищета, высокая культура и крайнее отчаяние. Старое произношение названия города вызывает у большинства западных уроженцев ассоциации с человеческими страданиями. Но для местных жителей Калькутта - интеллектуальная и культурная столица. Нищета, конечно же налицо, но в то же время опрятные и элегантно одетые бенгальские господа продолжают посещать довольно многочисленные шикарные старые джентльменские клубы, ставить на лошадей на калькуттском ипподроме и играть на одном из лучших в Индии полей для гольфа Как бывшая столица британской Индии, Калькутта со хранила торжественность архитектуры колониальной эпохи, хотя многие здания находится сейчас в полуразрушенном состоянии, представляя собой отличный объект для фотографии. В то же время городские трущобы контрастируют с динамичными окраинами нового города и оживленными и всегда прохладными благодаря кондиционерам торговыми пассажами. Калькутта - идеальное место для знакомства с легким, неострым и фруктовым вкусом бенгальской кухни. Будучи дружелюбнее других индийских мегаполисов, Калькутта дает вам почувствовать себя немного больше, чем просто гостем.

Впечатления путешественника, впервые побывавшего в Калькутте, можно сравнить с полным замешательством. Знакомые английские названия улиц и викторианские постройки успокаивают, однако шум, пробки на улицах и грязь с нищетой по-настоящему пугают. Дороги здесь заполнены людьми, животными, автомобилями, тачками и рикшами, конкурирующими за свободное пространство. Если вдруг вы увидите мертвое тело, плывущее вниз по реке Хугли, не воспринимайте это как нечто из ряда вон выходящее, тогда вы адаптируетесь к этому необычному городу. Не спешите, осмотрите высокие дома вдоль узких боковых переулков, где листва отбрасывает узорчатую тень на фасады построек, и вы почувствуете проникновенную душу этого загадочного и бедного индийского города.

История

Когда тело Кали, супруги бога Шивы, после ее смерти было расчленено, мизинец правой ноги оказался на берегу реки Хугли (Hooghly), и именно там и возникло селение под названием Каликата (Kalikata). Вместе с селениями Сутанути (Sutanuti) и Говиндпур (Govindpur).

Несмотря на то что Каликата (сейчас Калигхат) много веков привлекал потоки паломников, в 1686 г. район Калькутты представлял собой тихую заводь, когда здесь появился английский торговец Джоб Чарнок. Он решил, что это место отлично подходит для нового колониального поселения, и через несколько десятилетий здесь выросла миниатюрная версия Лондона с величественными зданиями и английскими церквями на широких бульварах и с шикарными садами строгих геометрических форм. Но красивые иллюзии быстро развеивались на окраинах Калькутты, где в тесных переполненных трущобах жили индийцы, обслуживающие господ-англичан.

Самый сильный удар по головокружительно разраставшемуся городу был нанесен в 1756 г., когда Сирадж-уд-давла (Siraj-ud-daula), наваб соседнего Муршидабада (Murshidabad), захватил город. Десятки представителей колониальной аристократии были арестованы и заперты в маленькой комнате под фортом Уильяма (Fort William). К утру около 40 из них умерли от удушья. Британская пресса преувеличила цифры, позволив слухам вызвать волну возмущения и гнева среди англичан: так родилась легенда о «черной дыре Калькутты».

На следующий год лорд Роберт Клайв (Клайв Индииский) вернул Калькутту Англии. Наваб искал поддержки у французов, но потерпел громкое поражение в битве у Пласси (сейчас Палаши), в основном из-за предательства бывших союзников. Был построен более крепкий форт, и Калькутта стала официальной столицей британской Индии. Там, где сейчас проходит Саддер-стрит, еще в конце XVIII в. были бамбуковые леса, где охотились на тигров. В конце XIX в. движение бенгальского Ренессанса дало мощный толчок к культурному развитию среди представителей среднего класса Калькутты. Решение о разделении Бенгалии, принятое в 1905 г. и не получившее одобрение масс, подлило еще больше масла в огонь и ускорило процесс пробуждения, посеяв среди людей семена недовольства, выросшие в движение за независимость Индии. Бенгалия вновь объединилась в 1911 г., но англичане быстро перенесли свою колониальную столицу в менее беспокойный Дели.

Утрата политической власти сразу же серьезно отразилась на экономике Калькутты. Но полное разрушение и опустошение наступило после очередного разделения в 1947 г. В то время как в западном Пакистане и Пенджабе происходил практически равноценный обмен населением, миграция в Бенгали имела, в целом, односторонний характер. Около 4 млн индуистских беженцев из восточной Бенгалии прибыли в Калькутту, потеснив местных жителей в и без того перенаселенных трущобах. В какой-то период люди действительно умирали от голода прямо на улицах, создав Калькутте образ города крайней нищеты. Не успела она переварить этих беженцев, как прибыла новая волна - в результате войны 1971 г. между Индией и Пакистаном.

После разделения Индии порт Калькутты получил сильный удар, потеряв основную часть отдаленного от берега района, оставшуюся теперь за закрытой границей Пакистана (позднее Бангладеш). Недовольство рабочих нарастало, и ситуация выходила из-под контроля доминирующей городской партии (Коммунистической партии Индии), которая все силы бросила на борьбу с феодальной системой землевладения. Исполненные благих намерений, они пытались установить строгий контроль ренты, но эти попытки обернулись против них: когда арендаторы платят несколько рупий в месяц, землевладельцы теряют интерес к поддержанию или обновлению своей собственности, вследствие чего многие красивые старые здания начинают рассыпаться на глазах.

В 2001 г. Калькутта официально получила название, больше соответствующее его звучанию, - Колката (однако большинство продолжают называть город на старый лад). Примерно в это же время городская администрация заняла новую, более дружелюбную по отношению к бизнесу позицию, что привело к заметному улучшению экономической ситуации. Самый заметный результат - появление многочисленных пригородных торговых центров и многоэтажных жилых домов, а также стремительное строительство сектора 5 в Солт-Лейк-Сити как альтернативного корпоративного и развлекательного центра Калькутты, хотя он не входит в маршрут большинства туристов.

Мнение о Калькутте как о городе, где царят нищета и запустение, настолько укоренилось в мире, что вызывает неподдельное изумление та гордость, которую жители испытывают за свой город, за его развитую культуру. Бенгальцы неугомонны и неутомимы; вероятно, нелегкая жизнь в 14-миллионном городе с ее повседневными проблемами обострила их ум и жизнелюбие. Выжить здесь — целое искусство, требующее творческого подхода. Неслучайно поэтому Калькутта всегда была и продолжает оставаться интеллектуальной и культурной столицей страны и после того, как правительство перебралось в Дели.

Калькутта была родиной писателя Рабиндраната Тагора, первого индийского лауреата Нобелевской премии, и философов Рамакришны и Вивекананды. Здесь по-прежнему продолжают «произрастать» творческие люди. После суховатой, ориентированной на правящие круги делийской прессы, газеты Калькутты кажутся занимательными, брызжущими жизнью и даже едко-ироничными. Если кинорежиссеры Мумбаи — мастера мелодрамы, то кино Калькутты, известное своей чувствительностью и поэтичностью, в руках таких мастеров, как Сатьяджит Рэй и Мринал Сен, с полной достоверностью отражает сельскую и городскую жизнь. Духу города весьма соответствует и расположенный здесь лучший музей страны, как нельзя более уместно названный Музеем Индии.

Что посмотреть

Даже если вы едете не поездом, осмотр Калькутты лучше начать с вокзала Хоура. В этих клубящихся толпах вы примете «боевое крещение» и вскоре поймете, что действительно куда-то ехать собираются лишь очень немногие. Для большинства же вокзал служит домом: его вестибюль и платформы — им и спальня, и кухня.

Следующий интересный объект — ботанические сады, место отдохновения, заложенные в XVIII в.; предметом гордости являются произрастающие в них 35 тысяч видов цветов и кустарников.

Первые черенки чайных кустов попали сюда из Китая и впоследствии разрослись в плантации Дарджилинга и Ассама. Гордость этих мест составляет 200-летнее баньяновое дерево — неимоверно разросшаяся смоковница, Ficus bengalensis. Какой-то древесный гриб разрушил ее центральный ствол, но она продолжает пышно расти и цвести, а общая окружность ее воздушных корней-подпорок составляет 330 м.

Берега реки соединяет мост Ховрах (Howrah Bridge), сам по себе являющийся национальным памятником. Это 705-метровая абстракция из стальных консолей и выхлопных газов. Построенный во время второй мировой войны, он остается одним из самых загруженных мостов мира и архитектурной иконой. Чтобы лучше рассмотреть его, попробуйте протолкнуться сквозь цветочный рынок Муллик Гхат к самому Муллик Гхату. Фотографировать мост запрещено, но соблюдение этого правила в последнее время слабо контролируется. Если вас остановили здесь, можно украдкой сделать снимок с одного из многочисленных речных паромов, которые курсируют вдоль Хугли (Hoognly), перевозя пассажиров к огромному железнодорожному вокзалу Ховрах, датируемому 1906 г.

В центре Калькутты расположен другой парк, Майдан (Maidan). Он был разбит так, чтобы составлять четкую линию огня вокруг форта Уильям (Fort William), расширенного Робертом Клайвом после битвы при Плесси. Подобно британскому Гайд-парку, Майдан привлекает множество самодеятельных, но весьма пылких ораторов, любителей предрекать конец света, однако приходят сюда и разного рода шарлатаны, торгующие вразнос «лекарствами» и всякими сомнительными субстанциями.

В северной его стороне стоит 48-метровый Монумент Октерлони (Ochterlony Monument), поставленный в 1828 г. в честь британского генерала сэра Дэвида Октерлони, чей маневр (выйти во фланг противнику) против гуркхов вблизи Катманду оказался решающим в англо-непальской войне 1814-1815 гг. Со своим своеобразно эклектическим архитектурным стилем этот памятник является одной из многих достопримечательностей Калькутты, а новое название Шахид Минар (Мемориал мучеников) так и не прижилось и по-прежнему служит целью яростных политических баталий. На берегу реки расположены также Райские сады (Eden Gardens) с мостиком и пагодой, а также основная площадка для крикета в Калькутте.

Мемориал Виктории (Victoria Memorial) предлагает вашему вниманию историю английского господства в Индии; построен в стиле английского ренессанса с некоторым влиянием стиля Моголов. Белый мрамор для него был привезен с каменоломен Раджастхана (Rajasthan); такой же мрамор некогда использовали при возведении Тадж-Махала.

Памятник лорду Керзону, вице-королю Индии, был возведен на «добровольные пожертвования» махараджей и навабов и завершен в 1921 г. В последнее время историки, занимающиеся английским господством в Индии, все чаще напоминают нам, что на самом деле это строительство было «оплачено» жизнями 20-30 млн крестьян, умерших во время третьего и самого опустошительного голода из целой серии.

Вдоль восточного края Майдана проходит Чоуринги-роуд (Chowringhee Road, Неру-роуд), ограничивая старый европейский район, большие особняки которого однажды принесли Калькутте столь долгожданное звание «города дворцов». В наши дни это шумная торговая улица с крупными отелями и кинотеатрами, гигантскими киноафишами и проезжей частью, забитой разнообразным транспортом. Полюбоваться индийским авангардом можно в Академии изящных искусств (Academy of Fine Arts), расположенной на юго-восточном углу Майдана.

Музей Индии (Indian Museum) на пересечении Чоуринги-роуд и улицы Саддер — это истинная сокровищница произведений искусства эпохи Маурьев и Гуптов. В галерее Бхархут (Bharhut Gallery) собраны великолепные резные ограждения ступы Бхархута (II в. до н. э.), выполненные в буддийском стиле и сравнимые с резными ограждениями ступы в Санчи. В зале Гандхары (Gandhara Room) представлены самые ранние антропоморфные скульптуры Будды (I в. н. э.).

Площадь Дальхузи (Dalhousie Square), расположенная к северу от Майдана на месте постройки первого форта Уильям, некогда была средоточием британской имперской бюрократии. Здесь писцы Ост-Индской компании — все уважительно называли их бабу (babus) — копировали все, что попадалось им под руку в Здании писателей.

Теперь здание служит правительству Западной Бенгалии, впрочем, число бабу там нисколько не уменьшилось.

Чтобы определить исходное местоположение легендарной «Черной дыры» (Black Hole) в украшенном куполом здании Главпочтамта на западной стороне площади Далхузи, понадобятся услуги детектива, поскольку индийцы в большинстве своем не горят желанием вам в этом помочь. Подобную ситуацию они склонны рассматривать как элемент тщательно продуманной проанглиискои пропаганды, предназначенной для оправдания давнишних репрессий, проводимых Клайвом. Это место отмечено специальной пластинкой на арке в северо-восточном углу почтамта.

Большинство зданий, возведенных в Индии англичанами до начала XX в., строились не архитекторами, а военными инженерами, которые просто копировали аналогичные здания у себя на родине. Величественный Радж-Бхаван (Raj Bhavan, резиденция губернатора), расположенный точно на север от Майдана, повторяет знаменитый Кедлестон-Холл в Дербишире и до 1911 г. служил резиденцией вице-короля Индии. Находящаяся поблизости церковь Святого Иоанна (St John's Church) — первый в Калькутте христианский собор — является индийским вариантом лондонской церкви Святого Мартина-на-полях; в южном приделе церкви вы увидите весьма занимательное изображение Тайной вечери кисти Иоганна Зоффани. В качестве натурщиков художник использовал служащих Ост-Индской компании, а в виде Иуды изобразил своего злейшего врага, господина Полла.

На здешнем кладбище находится надгробие Джоба Чарнока, служащего компании, основавшего город Калькутту.

Мраморный дворец (Marble Palace), несколько эксцентричная дань западному искусству и архитектуре, располагается на маленькой улочке Муктарам-Бабу-стрит, к северо-востоку от площади Далхузи. Эта огромная вилла-музей в неоклассическом стиле Андреа Палладио была возведена семьей богатого землевладельца раджи Маджендры Муллика Бахадура; к вилле примыкает парк с коллекцией экзотических птиц. Вилла напоминает замок Уильяма Рэндольфа Херста в Калифорнии, в котором, нисколько не противореча друг другу, а скорее будоража воображение, соседствуют древнеримские и китайские скульптуры, изящные канделябры венецианского стекла, севрский фарфор, картины старинных фламандских мастеров и игривая французская эротика. Дух эксцентричного Муллика все еще бродит вокруг, то наигрывая Шопена в бальном зале, то катая бильярдные шары в гостиной.

На севере и северо-востоке Би-Би-Ди-Багха находится целая россыпь религиозных зданий. Каждое в отдельности не стоит особого внимания, но есть смысл побродить между ними и увидеть своими глазами самые шумные, беспорядочные, но живые улочки Калькутты, переполненные торговцами, рикшами, носильщиками, перетаскивающими на головах неимоверные тяжести. Среди лавок с бумагой в районе улицы Олд Чайна Базар (Old China Bazaar St) скрывается Армянская церковь Назарета (Armenian Church of Nazareth) XVIII в. Она была основана в 1707 г. и претендовала на звание старейшей христианской церкви Калькутты. Могильные плиты в тихом дворе за церковью датируются 1630 г. Церковь низкая, но выдержана в правильных пропорциях. Белый шпиль часовой башни лучше всего виден с Бонфилд-лэйн (Bonfield Lane). Португальский католический Кафедральный собор Св. Розария (Holy Rosary Cathedral) 1797 г. привлекает внимание боковыми башнями, увенчанными коронами, а также интерьером, идеей для которого стал стиль праздничного китча.

Еврейская община Калькутты насчитывала когда-то около 30 000 человек, но сегодня едва можно насчитать 40 постаревших единоверцев, посещающих по редким праздникам синагогу Могана Давида (Moghan David Synagogue; Кэннинг-стрит (Canning St); по договоренности с привратником), которая снаружи похожа на церковь с высоким шпилем. За углом расположена заброшенная синагога Невех Шалом (Neveh Shalome Synagogue; Brabourne Rd) - ее практически не видно за магазинами и ларьками, которые используют ее как склад. Напротив обветшалого почтового офиса (Pollock St Post Office), в здании которого раньше размещалась еврейская школа, стоит синагога BethEI (Поллок-стрит), внутри украшенная колоннами. Посетить ее можно только с письменного разрешения, которое, как ни странно, выдают в конторе в булочной Нахоум (Nahoum; Stall F-20, Нью Маркет (New Market); 9:30-20:00 пн.-сб., 9:30-13:00 вс.). Побеспокойтесь дня за два!

Над яркими витринами обворожительной Рабиндра Сарани (Rabindra Sarani) возвышается мечеть Находа (Nakhoda Mosque) 1926 г. (1 Закария-стрит) - впечатляющее произведение из красных арок с обилием куполов и минаретов. Это вариация на тему мавзолея Акбара в Сикандре.

На протяжении примерно двух веков в районе Фирз-лейн (Phears Lane) жила преимущественно христианская китайская община. Многие из ее членов сбежали или были интернированы в период антикитайских настроений во время войны 1962 г. В наши дни «старый» Чайнатаун очень поизносился и исчерпал себя, но все равно это интереснейшее место, где можно ощутить контрасты Калькутты. На углу разбитой улочки Дамзен-лейн вы найдете китайскую церковь Сун (Nam Soon), похожую на усыпальницу. Немного дальше стоят большие бирюзовые ворота (10 Дамзен Лэин), построенные для местных слонов. Бывший некогда шикарным, ресторан Nangking (1924 г.; Лушун Сарани)представляет собой сейчас лишь развалины рядом с мусорной свалкой, источником жизни для бездомных и нищих, влачащих жалкое существование в картонных лачугах на соседних тротуарах. Очень жалкое зрелище.

С рассветом на Тиретгас Базаре (Tiretta's Bazaar) начинается оживленная торговля. К 10:00 она прекращается, и закрывается старая китайская лавка Hap Hing (10 Сун Ят Сен-стрит (Sun Yat Sen St); 6:00-10:00 понедельник-суббота, 6:00-8:30 воскресенье), владелица которой, Стела Чен, может рассказать вам об общине гораздо больше и продаст цветную книгу с картинками и комплект CD под названием Chinatown Kolkata (500 рупий).

Помните, что в Калькутте есть второй Чайнатаун, дальше на восток, в Тангре (Tangra), где кожевенные заводы производили кожу для многих сапожников этой общины. Это достаточно невзрачный район, где живет около 50 китайских семей и есть примерно столько же китайских ресторанов.

Принадлежащий университету имени Рабиндры Бхарати уютный семейный замок Рабиндраната Тагора (1784 г.; 246D Рабиндра Сарани; индийцы/иностранцы 10/50, студенты 5/25; 10:30-16:30 вторник-воскресенье) стал своего рода музеем-мемориалом самого великого из современных поэтов Индии. Даже если его личные вещи не впечатлили вас, некоторые из тщательно подобранных цитат могут вызвать интерес к глубоко универсалистской философии Тагора. Здесь есть скромная галерея с картинами, написанными членами его семьи и его современниками, а также выставка вещей, рассказывающих о его связи с Япониеи. Фотография Тагора с Эйнштейном, сделанная в 1930 г., могла бы выиграть главный приз в конкурсе на «самую лохматую прическу мира». Вам потребуется около часа, чтобы все увидеть, но большинству случайных посетителей достаточно беглого знакомства.

Сидя в трамваях, пассажиры, едущие к Багбазару (Bagbazar) и в Кумартули (Kumartuli), могут наблюдать, как мимо проносятся сменяющие друг друга картины из жизни Калькутты.

Храм Калигхат (5:00-14:00 и 16:00-22:00) — древний храм Кали, самое священное для индуистов место и, возможно, источник названия самого города. Современная версия храма, перестроенного в 1809 г., украшена цветочными мотивами с изображениями павлинов на плитках, которые придают этому зданию больше викторианский, чем индийский стиль. Интереснее самого здания могут быть только очереди теснящих друг друга паломников, жаждущих войти в главный зал, чтобы бросить цветы гибискуса в изображение трехглазой коронованной Кали. Нет необходимости присоединяться к ним, чтобы почувствовать атмосферу праздника (праздношатающиеся жрецы, предлагающие провести вас в начало очереди, будут ожидать щедрого «пожертвования»). За звонницей, но все еще на территории комплекса мандира проводится ритуальное убиение коз в честь всемогущей богини или, как описывают это местные гиды, с целью получения «божественной силы».

Храм скрывается в лабиринте улочек, зажатый между рыночными палатками, в которых продаются цветы, медные изделия, религиозные атрибуты и изображения Кали. Пройдите от станции метро Калигхат (с четырехэтажным портретом матери Терезы, выложенным мозаикой) в направлении грязного и дурно пахнущего потока Толиснала (Tolisnala), где находится горящий гхат Шангар (Snanagar Burning Ghat) с впечатляющей «толпой» памятников, славящих тех, кош здесь кремируют. Поверните на север на Толлигандж-роуд (Tollygunge Rd), которая через квартал превращается в Калигхат-роуд (Kalighat Rd). Храм находится справа (вниз по тротуару) за Нирма; Хридай (Nirmal Hriday; 251 Калигхат-роуд). Это хоть и маленький, но знаменитый на весь мир дом матери Терезы для умирающих. По углам его крыши установлены маленькие купола в нео-могольском стиле.

Впервые открывшийся в 1875 г., зоопарк Калькутты (Алипор Роуд (Alipore Rd); вход 10 рупий; 9:00-17:00 пятница-среда)площадью 16 га включает обширные газоны, прогулочные аллеи у озера, весьма популярные у отдыхающих, хотя все забросано мусором. Некоторые огороженные территории менее доступны, чем другие, но многие из них были в процессе реконструкции на момент исследования - и здесь, и через дорогу, в ничтожно маленьком аквариуме (вход 3 рупий; 10:30-17:00 пятница-среда). Автобус № 230, следующий из Рабиндра Садан, проходит мимо этого места. Сразу с южной стороны от входа в зоопарк находится подъездная дорога (частная) к Национальной библиотеке (www.nlindia.org), петлей огибающая похожий на королевский особняк Керзона (Curzon Mansion), бывшую резиденцию вице-короля колонии. Примерно в 1 км на юго-восток находятся восхитительные садовые питомники (вход 10 рупий; 6:00-10:00 и 14:00-19:00), предлагающие посетителям отдых от городского шума.

Калькутта за...

...три дня

В первый день вашего прибывние в Калькутте полюбуйтесь Мемориалом Виктории (Victoria Memorial) и окружающими красотами, затем посетите India Tourism, чтобы получить пропуск в Мраморный дворец (Marble Palace), действительный два дня, а затем отправляйтесь на Парк-стрит или Камак-стрит (Park; Camac Sts), где можно поужинать и потанцевать. На второй день отправляйтесь бродить по осыпающейся стране чудес колониальной эпохи - ББД Багх (BBD Bagh), окунитесь в повседневную жизнь восхитительных и волнующих улиц Старого Чайнатауна (Old Chinatown) и Барабазара (Barabazar) и посмотрите на Хаура Бридж (Howrah Bridge) с красочного цветочного базара Муллик Гхат (Mullik Ghat). Освежитесь, выпив пива в Fairlawn. На третий день посетите Мраморный дворец и осмотрите окружающие красоты. Потом отправляйтесь в Кумартули (Kumartuli) напрямую или сделайте большую петлю через Дакашинесвар (Dakshineswar) и Белур Матх, вернувшись обратно на лодке.

...неделю

В дополнение к вышеперечисленному рассмотрите возможность поработать день или больше волонтером. Посетите Mother's House матери Терезы, затем на трамвае отправляйтесь к кладбищу на Саут Парк-стрит и пообедайте в Shiraz. Прочувствуйте контрасты Южной Калькутты, познакомьтесь с «клубами смеха», пробуйте отличную бенгальскую кухню, станьте свидетелем жертвоприношения козы в Калигхате, посетите галереи искусств в Гариахате. Поразмышляйте о том, нанимать или не нанимать рикшу, тянущего повозку на себе, играть ли в гольф или трепетать от волнения на ипподроме. Присоединитесь к экскурсии в Западную Бенгалию, к Сундарбансу (Sundarbans).

Главные праздники

• Музыкальная конференция Dover Lane (www.thedoverlanemusicconference.in, конец января)
• Индийская классическая музыка и танцы в Рабиндра Саровар (Rabindra Sarovar).
• Колката Бои Мела (Kolkata Boi Mela; www.kolkatabookfaironline.com, конец января/начало февраля) Самая крупная книжная ярмарка в Азии.
• Сарасвати Пуджа (Saraswati Puja; начало февраля) Молитвы об удаче в учебе, все одеваются в желтое.
• Ратх Ятра (Rath Yatra; июнь/июль) Главный праздник колесницы Кришны, похожий на праздник Пури (Puri).
• Дурга Пуджа (Durga Puja; www.durga-puja.org. октябрь) Самый большой праздник в Калькутте.
• Лакшми Пуджа (Lakshmi Puja; в полную луну после Дурга Пуджа) и Кали Пуджа (Дивали) В это время местные жители окунают в воду гораздо больше идолов.
• Калькуттский кинофестиваль (www.kff.in, середина ноября) Недельный фестиваль бенгальских и международных фильмов.

Дурга Пуджа

Как карнавал преображает Рио или Новый Орлеан, так и Дурга Пуджа делает Калькутту на некоторое время еще более яркой и оживленной. Влечение пяти дней люди отдают почести ярко раскрашенным идолам десятирукой богини Дурги и всей ее свиты, выставленным в пандалах (временных храмах), установленных во дворах, на дорогах и в парках. Последние 30 лет пандалы предстают перед зрителями все более изощренно украшенными и сложными благодаря соперничеству между дизайнерами и развитию спонсорской поддержки. На некоторых пандалах можно увидеть политические лозунги на злободневные темы. Организация West Bengal Tourism старается показать туристам самые лучшие пандалы, но из-за хаоса и праздничного столпотворения в любую часть города можно добираться часами. Кульминационный момент празднования - когда мириады идолов Дурги сбрасываются в священную реку Хугли, вокруг все поют, обливаются водой, запускают фейерверки и количество людей на квадратный метр увеличивается невероятно. Если вы хотите сфотографировать только пандал, а не сам праздник, приходите сюда сразу после Дурга Пуджи, когда все идолы уже убраны, а пандалы еще не разобраны. Или возвращайтесь сюда на праздник Кали Пуджа через три недели, когда Калькутта снова повсюду выставляет идолов, но на этот раз везде фигурирует голуболицая и красноязыкая Кали. Подобных праздников (пудж) здесь достаточно много, поэтому шансы поучаствовать в них велики, когда бы вы сюда ни приехали.

Многие бенгальские диаспоры возвращаются «домой» на время празднования Дурга Пуджи, поэтому в это время отели Калькутты переполнены. После праздников отели пустеют, но в то же время местные жители начинают уезжать в отпуска, поэтому обратный билет на самолет вы, возможно, не сможете купить в течение одной-двух недель (спасительной может оказаться туристическая квота на железнодорожные билеты).

Еда в Калькутте

Пикантная бенгальская кухня с обилием фруктов тяготеет к сладким, богатым ноткам пальмового сахара, молодого кокосового ореха daab, кокосового молока malaikaii и маковых семян posto. Типичные виды бенгальского карри включают светлый приправленный кориандром jhol, более сухой и пряный jhal и более богатый kalia с имбирем. Сильный привкус горчицы присутствует и карри shorshe и блюдах paturi, которые тушатся в банановых листьях. Gobindobhogbnaat (запаренный рис) или luchi (маленькие лепешки) - классические дополнения. Более типичны, чем мясо или курица (murgir), для этого места chingri (речные креветки) и отличная рыба, особенно белый гш (роху или индийский карп), жирный chital, пошжий на треску bliekti и вкусный, но полный костей ilish (хилса). Отличные вегетарианские блюда - mochar ghonto (смесь из соцветий банана, картофеля и кокосовых орехов), doi begun (баклажан в густом соусе) и shukto (излюбленная обеденная закуска, в состав которой входит, как минимум, пять разных овощей, смешанных с молочным соусом). О бенгальских десертах и сладостях слагают легенды. Самые характерные - mishti dhoi (творог, подслащенный пальмовым сахаром), rasgulla (шарики из пористого теста в сиропе) и cham-cham (творожный десерт).

Большинство ресторанов Калькутты включают в счет 12.5% налога. Несколько лучших ресторанов добавляют еще несколько процентов за сервис. Что касается чаевых, в дешевых ресторанах они приветствуются, а в дорогих ожидаются как нечто само собой разумеющееся. В издании Times Food Guide (www.timescity.com/kolkata; 100 рупий)можно прочесть сотни обзоров о ресторанах. Не упустите возможность попробовать бенгальскую кухню. В лучшем своем проявлении бенгальские блюда станут для вас замечательным открытием, полным новых наименований и вкусов. В более дешевых бенгальских заведениях порции зачастую маленькие (типа закусок «та-пас»), поэтому заказывайте два или три блюда вместе с рисом/лучи и сладким кхеджуром (чатни).

Не пропустите

• Индийский музей - старейший музей Азии.
• Мемориал Виктории - грандиозный дворец из белого мрамора, занимающий огромную территорию в парке Майдан.
• Колледж-стрит - знаменитая улица, где расположен крупнейший букинистический рынок мира. Здесь можно купить редчайшие книги буквально за копейки.
• Ботанический сад, где растет баньян, возраст которого 250 лет и чья крона - самая большая в мире.
• Калигхат - храм, в честь которого, как утверждают, и была назван Калькутта.
• Белур Матх - штаб-квартиры ордена и миссии Рамакришны, потрясающий образец индийской храмовой архитектуры.

Попробуйте особенную бенгальскую еду, побродите по беспорядочным закоулкам,прокатитесь на паромах по Хугли (Hooghly), отправляйтесь на мото-тур по Калькутте, а если останется время, сходите на экскурсию в Сундарбанс (Sundarbans).

Информация

Интернет

Cyber Zoom (27В Парк-стрит; 15 рупий в час; 9:00- 23:00)

E-Merge (iWay; 59В Парк-стрит; 30 рупий в час; 10:30-21:30 понедельник-суббота, 11:30-21:30 воскресенье) Старое кафе, но есть кондиционер и быстрое соединение.

Gorukh (7 Саддер-стрит; 20 рупий в час; 8:30-22:30) За магазином тканей. Новые плоские экраны, приятные владельцы и бдительная охрана.

Медицинские услуги

Смотрите список медицинских услуг на www.kolkatainformation.com/diagnostic. html и www.calcuttaweb.com/doctor.php. Eastern Diagnostics (135 Мирза Гхалиб-стрит; 7:30-20:30) Врачебная консультация стоит 200 рупий. Удобно, если вы в районе Саддер-стрит.

Деньги

Банкоматы есть повсюду. Многие частные пункты обмена валют находятся в окрестностях Саддер-стрит и предлагают обменять валюту по курсу без учета комиссии, то есть на несколько процентов выгоднее, чем в банках. Некоторые могут обналичить дорожные чеки. Обычно курс лучше на углу Мирза Гхалиб-стрит. Проидите по кругу и сверьте курсы. Помните, что в аэропорту обменные пункты накидывают до 5% налога/комиссии.

Globe Forex (11 Хо Ши Мин Сарани; 9:30-18:30 понедельник-пятница, 9:30-14:30 суббота) Обменный пункт в центре Калькутты с необычно хорошими курсами для наличных денег и дорожных чеков.

Пропуски

Для получения любого пропуска нужно иметь с собой паспорт, фотографии паспортного формата и фотокопии страниц с индиискими визами и личными паспортными данными. Офис регистрации иностранцев (foreigners registration office; сокращенно FRO; 22837034; 237 AJC Bose Rd; 11:00-17:00 понедельник-пятница) Выдает ограниченные пропуски для поездки в Манипур, Аруначал-Прадеш (кроме Таванга) и Нагаланд (только Мон (Mon) и Пхек (Phek)) за 1395 рупий с человека за один пропуск. Обычно требуется минимальная группа из четырех человек. Подайте заявку за два рабочих дня.

Государственные офисы

Граждане Индии могут получить специальный пропуск для внутренних передвижений в представительствах следующих регионов, но иностранцам не следует рассчитывать на помощь в этих организациях, за исключением пропуска в Сикким. Аруначал-Прадеш (23341243; Аруначал Бхаван (Arunachal Bhawan), Блок СЕ 109, Сектор 1, Солт-Лейк-Сити) Манипур (24758163; Манипур Бхаван (Manipur Bhawan), 26 Роулэнд Роуд (Rowland Rd)) Мизорам (24617887; Мизорам Бхаван (Mizoram Bhawan), 24 Old Бэллигандж Роуд) Выйдите на боковую улицу за 23 Ашутош Чоудхари Роуд (Ashutosh Chowdhury Ra). Нагаленд (22825247; Nagaland House, 11 Шекспир Сарани) Сикким (22817905; Sikkim House, 4/1 Миддлтон-стрит; 10:30-16:00 понедельник-пятница, 10:30-14:00 Суббота) Пропуски бесплатные и обычно выдаются в течение суток.

Фотография

Electro Photo-Lab (22498743; 14 Саддер-стрит; 10:00 21:00 понедельник-суббота, 12:00-19:00 воскресенье) Мгновенное фото на паспорт, обработка фильмов, цифровая печать, запись на CD/DVD-камеры.

Телефон

Если вы иностранец, приобретение сим-карты может стать проблемой в большинстве районов Калькутты, но в окрестностях Саддер-стрит во многих ларьках вам продадут карту Vodafone (155 рупий, включая кредит на 49 рупий), если вы предоставите одну фотографию и копию паспорта/визы.

Информация для туриста

Cal Calling (45 рупий) Полезное ежемесячное информационное издание, продается в магазине Oxford Bookstore.

Citylnfo (www.explocity.com) Бесплатная брошюра с рекламной информацией. Можно найти в отелях более высокого класса.

India Tourism (22825813; 4 Шекспир Сарани; 10:00-18:00 понедельник-пятница, 10:00-13:00 суббота) Бесплатные карты Калькутты.

West Bengal Tourism (22437260, westbengaltourism.gov.in; 3/2 ББД Багх; 10:30-13:30 и 14:00-17:30 понедельник-пятница, 10:30-13:00 суббота) Уютный, недавно обновленный офис в основном предназначен для продажи туров (последний клиент в 16:30). У них есть отделения в аэропорту - и в терминале внутренних рейсов (8:00-21:00), и в международном терминале (11:00-18:30 понедельник-суббота).

Опасности и неприятности

Калькутта считается довольно безопасной. Предсказуемо столкновение с попрошайками в окрестностях гетто путешественников на Саддер-стрит, но риск попасть в неприятную ситуацию минимален. Больше беспокойства (ежедневного) должно вызывать пересечение дороги: сумасшедший трафик не оставляет шансов никому. Bandhs (забастовки) случаются с завидным постоянством, на это время закрываются магазины и останавливается весь наземный транспорт (включая такси, которое должно отвезти вас в аэропорт). Наводнения в сезон дождей очень неприятны, но рикши как-то умудряются перевозить пассажиров, пробираясь по улицам по колено в воде.

Сандербанс

К югу от Калькутты протянулась огромная территория Сандербанса, непроходимого мангрового леса, составляющего часть крупнейшей в мире дельты сразу трех рек — Ганга (Ganges), Брахмапутры (Brahmaputra) и Мегхны (Meghna). Это огромная площадь, около 4264 км² в одной только Индии, а большая ее часть находится в Бангладеш. 2585 км2 индийского Сандербанса является крупнейшим в Индии национальным парком и заповедником тигров.

Транспорт в Калькутте

Билеты почти на все городские маршруты стоят 8. Мужчины не должны садиться на сиденья с надписью «Ladies»: они предназначены для женщин.

В аэропорт / из аэропорта.

Аэропорт NSBIA находится в 5 км к востоку от Дум Дума (Dum Dum), а до него 20 минут на метро (6 рупий) от центра Калькутты. Учитывая проводимые под землей работы для расширения и модернизации аэропорта, будьте готовы к некоторым изменениям в маршруте. Доступ к транспорту сейчас открыт у выхода № 1, в 900 м к юго-востоку от терминалов, где строится комплекс магазинов и отелей, а также у выхода № 2 на Джессор-роуд, примерно в 400 м к северо-западу от терминалов. Учтите, что бюро находок в аэропорту не работает.

Пригородные поезда. Биман Бандар (Biman Bandar) - это ж/д станция при аэропорте, поднятая на бетонных сваях. От международного терминала до этой станции три минуты ходьбы. Поезда ходят всего лишь несколько раз в день, а по воскресеньям не ходят совсем. Отсюда можно отправиться в Сеалдах в 22:45, маджерхат через станцию пригородного сообщения ББД Багх в 7:40 и 13:54, а также в Маджерхат через Бэллигандж в 10:40 и 18:45. Эти, а также те, что отправляются в 6:30, останавливаются в Дум Дум Джанкшн, где можно пересесть на метро. Не перепутайте с Дум Дум Кантонтмент.

Такси. Предоплаченное такси по фиксированной цене из аэропорта к метро Дум Дум/Саддер-стрит/Ховрах стоит 140/240/240 рупий. Заплатите, прежде чем покинуть терминал, затем перейдите к ряду желтых кэбов, игнорируя зазывал, попадающихся на пути. После 22:00 количество таких такси на стоянке значительно уменьшается, а оставшиеся начинают взвинчивать цены.

Автобусы с кондиционером. Новые автобусы аэропорта с кондиционерами (40 рупий, примерно час) отходят каждые полчаса от зоны терминала на автостанцию Эспланада. Есть и менее частые рейсы в Толлигандж (Tollygunge; в обход)и Ховрах.

Комбинация автобус-метро. Дешевле (12 рупий), чаще и порой быстрее, чем автобус аэропорта, но если у вас много багажа, это неудобно. Проходя по Джессор-роуд, переполненные автобусы № ЗОВ (идущие в направлении Бабугхата)и № DN9/1 тратят примерно 25 минут, чтобы доехать до станции метро Дум Дум. Чтобы добраться до на Джессор-роуд, пройдите 400 м на северо-запад от международного терминала. Проверьте, чтобы индуистский храм и ж/д линия на сваях были по левую руку от вас. Пересеките зону стройки и оживленную подъездную дорогу, а затем сразу протиснитесь через небольшую брешь в обнесенном стеной комплексе аэропорта; эта дыра известна как выход 2,5 и находится напротив магазина Shiva & Sons Airtel. городские автобусы. Микроавтобус № 151 ходит в Би-Би-Ди-Багх, а достаточно редкий автобус № 46 - в Эспланаду (7 рупий, 1 час) по VIP Роуд. Оба автобуса отправляются от выхода № 1 аэропорта, который находится в 900 м от терминала внутренних рейсов.

Автобус и трамвай

Забитые пассажирами ведра с гайками с грохотом проезжают мимо на пугающей скорости вне зависимости от плотности никогда не рассасывающихся пробок. В большинстве случаев номер автобуса/ маршрута написан на западный манер, даже если таблички с местом назначения - по-другому. Старые изношенные трамваи медленнее, но маршрут у них строго определенный. Платить за проезд нужно при посадке.

Паром

Самый быстрый и приятный способ передвижения из центра Калькутты в Ховрах (на ж/д станцию) - это поездка на речном пароме (4 рупии; 8:00-20:00), который отбывает каждые 15 минут от разных пристаней, включая Багбазар, Армениан (за исключением воскресенья), Фэалай (Fairlie), Бише Джун и Бабу Гхат. По воскресеньям паром ходит реже.

Метро

В оживленном метро Калькутты (www.mtp.indianrailways.gov.in; 4-8 рупии; 7:00-21:45 понедельник-суббота, 14:00-21:45 воскресенье), состоящем из одной линии, поезда ходят каждые 6-15 минут. Сейчас ветку метро расширяют до Дакшинесвара и до аэропорта, где, по плану, должна быть построена вторая линия (Ховрах-Сеалдах-Солт Лейк). Чтобы добраться до Саддер-стрит, отправляйтесь с Эспланады или Парк-стрит. Здесь при входе поверхностно проверяют багаж. Теоретически нельзя провозить сумку тяжелее 10 кг (и, к сожалению (вероятно, по той же причине), нельзя перевозить топленое масло, листья и трупы людей). Платформы оборудованы телевизорами, и пока ждешь поезда, можно смотреть кино. В часы пик туда лучше не заходить.

Рикша

Калькутта - это последний бастион «тана-рикш», то есть пеших рикш, тянущих коляску за собой. Их особенно часто можно увидеть в районе Нью Маркет. В сезон дождей рикши с высокими колесами - наиболее удобное средство передвижения на самых затопленных_улицах. Хоть пешие рикши и берут порой несоразмерную плату, данные им чаевые будут приняты с сердечной благодарностью, поскольку многие из них так бедны, что и прибежища для ночлега не имеют и спят на тротуарах, устроившись под арендованными колясками.

Авторикши берут «на борт» по пять пассажиров и работают по типу совместных такси, устанавливая фиксированные тарифы.

Пригородный поезд

Удобный железнодорожный маршрут, по которому поезда проходят примерно каждый час - это Сеалдах-Дум Дум-Дакшинесвар. В часы пик это только Киддерпор-ББД Багх-Багбазар-Читпор-Дум Дум. Смотрите расписание движения поездов на сайте http://erail.in/kolkatasuburbantrains.htm

Такси

Вездесущие желтые кэбы - «амбассадоры» устанавливают в Калькутте цену не менее 22 рупии за 1,9 км. Удостоверьтесь, что счетчик включен (обычно легче остановить проезжающее мимо такси, чем искать его на парковке), но будьте уверены в том, что то, что он показывает НЕ означает сумму, которую вы должны будете заплатить. Чтобы просчитать стоимость короткой поездки, удвойте цифру, которую вы видите на счетчике, и добавьте пару рупий. При дальних поездках сумма должна быть занижена на несколько рупии, поэтому перепроверьте себя по водительской переводной таблице или попросите распечатку тарифов. Цены увеличиваются после 22:00.

Будьте готовы к тому, что примерно в 13:00 на многих городских дорогах с односторонним движением направление движения меняется! Неудивительно, что многие таксисты неохотно соглашаются ехать куда-нибудь в это время.

На станции Ховрах и Сеалдах, а также в обоих терминалах аэропорта есть кассы предоплаты такси, но ночью такое такси очень сложно найти.

Дорога в Калькутту и обратно

Подробное и практически точное расписание движения поездов и авиарейсов печатается в приложении Graphiti к газете Telegraph каждое воскресенье.

Самолет

Перелеты на дальние расстояния из международного аэропорта Netaji Subhash Bose (NSBIA; www.nscbiairport.org)включают рейсы во Франкфурт (Lufthansa) и Лондон (Air India; 22114433; 39, авеню Читтаранджан (Chittaranjan Ave); 10:00-18:30 понедельник-суббота). В качестве альтернативы можно лететь через Дубай, Сингапур, Бангкок или Дакку. Если вам нужно в Китай, воспользуйтесь услугами China Eastern Airlines (40448887; InterGlobe, 2-й эт., Лэндмарк Билдинг (Landmark Bldg), 228А AJC Bose Rd) - рейсы в (или через) Кунминг (Kunming), Юннань (Yunnan). Druk Air (22902429; 4-й эт. 51 Тиволи Корт (Tivoli Court), 1А Бэллигандж Серкулар Роуд) летает в Паро (Paro) и Бутан (Bhutan), но для этого нужно будет уладить формальности заранее. Консульство Бутана находится в том же здании.

Большинство перевозчиков продает билеты онлайн, но в случае с авиалиниями Бангладеш будет полезно посетить агентство или напрямую обратиться в офис авиакомпании:

• Biman (22266672; www.biman-airlines.com; 7-й эт, 99А Парк-стрит)
• GMG (30283030; www.gmgairlines.com; 20Н Парк-стрит)
• United Airways Bangladesh (9007095363; www.uabdl.com; Рипон-стрит)

Паром

Время от времени паромы отправляются в Порт Блаир (Андаманские острова) от причала Kiaderpore Docks (Карл Маркс Сарани), к ним можно пройти в выход № 3 напротив станции пригородных поездов Киддерпор (Kidderpore). Билеты (от 1700 до 7640 рупий) поступают в продажу за 10 дней от отправления. Их можно купить в Shipping Corporation of India (22484921; Hare St; 10:00-13:00 и 14:30-17:00 понедельник-пятница).

Автобус

Несколько агентств на Marquis St организуют рейсы в Бангладеш, включая смену транспорта на границе Бенапола (Benapol). Shonagh Paribahan (22520757; 21А Marquis St; 5:00-22:30) ежедневно отправляет 10 автобусов в Дакку (720/520 рупий с кондиционером/без конд., 13 часов). Автобусы компании GreenLine (22520571; 12В Marquis St; 4:00-22:30) идут в Дакку (750 рупий, 13 часов, 5:30 и 19:00), Читтагонг (1150 рупий, 22 часа, 13:00) и Силхет (1150 рупий, 18 часов, 5:30).

Государственный бутанский почтовый автобус отправляется в Пхуентшолинг (Phuentsholmg; 350 рупий, 22 часа, 19:00 вторник, четверг, суббота) с бокового двора автостанции Эспланады, где есть специальная билетная касса (9:30-13:00 и 14:00-18:00 понедельник-суббота).

Самая большая автостанция города - Эспланада. Отсюда много городских рейсов и рейсов по всему штату от CSBC. Здесь же можно найти автобус в направлении Сиккима. Для поездки в Одишу (Odisha; или Ориссу (Orissa)) выбирайте станцию Babughat рядом с Садами Эдема.

Для поездки в Дарджилинг или Сикким выберите один из ночных автобусов, едущих в Силигури (Siliguri; от 325 до 700 рупий, 12 часов), они отправляются в промежутке между 18:00 и 20:00. В Малду (Malda) идут автобусы CSTC в 7:00,8:30,9:30, 10:45 и 20:15 (143 рупий, 9 часов), билеты на эти рейсы можно заказать за две недели.

Автобусы выстраиваются в ряд перед станцией пригородного сообщения у Садов Эдема и предлагают ночные поездки в Ранчи (Ranchi; от 170 рупий, 10 часов) и Пури (Puri; 370 рупий, 12 часов) через Бхубанешвар (Bhubaneswar; 320 рупий, 9 часов). Dolphin (www.odishabusservice.com) накидывает всего 50 рупий за места в спальных автобусах. Большинство автобусов отбывает примерно в 20:30, но прибывают к 17:00, если у вас есть багаж.

Поезд

Чтобы добраться в Дакку (Бангладеш), садитесь в Maitree Express (II/CC/1AC 348/522/869 рупий, 12,5 часов), который отправляется со станции Колкаты (Читпор) в 7:10 по субботам и средам и возвращается из Дакка Кантонмент в 8:30 во вторник и воскресенье. На вашей бангладешской визе должна быть печать Дарсана (Darsana). Покупайте билеты на 10 дней раньше в специальной кассе (10:00-17:00 понедельник-вторник, 10:00-15:00 пятница и суббота, 10:00-14:00 воскресенье) в офисе для иностранных туристов (Eastern Railways' Foreign Tourist Bureau; 222224206; 6 Fairlie PI). Билетов в оба конца нет.